بافندگی و رنگرزی

اختصاصی از ژیکو بافندگی و رنگرزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

بِسمِ الله الرَحمـــن الرَحیم

((بســمه تعــــالی ))

مقدمه :

مشخصات - موقعیت کارخانه از لحاظ آب و هوا و محیط کارگری و راه و ترابری و تاریخچه صنعتی

شرکت بافندگی و تکمیل سمیع در کیلومتر 6 جاده قدیم کرج- قزوین- شهرک چهار دانگه –دهکده ورزشی خیابان ارس کولا قرار دارد . بخش چهاردانگه کرج از موقعیت آب و هوایی نیمه معتدل برخوردار می باشد . همچنین از لحاظ محیطی دارای فعالیتهای کشاورزی – دامداری - نساجی و مواد غذایی می باشد و به اصطلاح بخشی صنعتی معرفی می شود . همچنین این شرکت نیز از لحاظ راه و ترابری در بین مسیر شهر های شمالی کشور ـ شهر صنعتی قزوین و شهر صنعتی هشتگرد و شهر صنعتی کرج قرار دارد که دارای موقعیت خوب اقتصادی است .

شرکت بافندگی و رنگرزی سمیع از سال ……………. با تعداد ……… نفر پرسنل در همین مکان تاسیس شد وفقط دارای بخش بافندگی بود . پس از گذشت چند سال تصمیم بر ارتقاع سطح گرفته شد و با خرید ماشین آلات رنگرزی سطح و گستره ی تولیدات خود را بالا برد . پس از گذشت چند سال دیگر اقدام به خرید بخش تکمیل کارخانه شد و این کار با تهیه یک دستگاه ماشین استنتر TOTEX بخش تکمیل این شرکت شروع به کار کرد و بعداً با خرید یک دستگاه ماشین المنت بخش تکمیل خود را کامل نمودند .

این شرکت دارای حدود 40 نفر پرسنل می باشد که در حدود 25 نفر از آنها در شیفت کاری صبح و حدود 15 نفر از آنها در شیفت کاری شب می باشندکه این شیفت کاری به صورت گردشی برای شیفتهای صبح و شب یکسان است . عموماً سفارش دهندگان پارچه ، طرح ها و نخ های مورد نظر خودشان را بصورت یک نمونه بافت تحویل می دهند و پرسنل بنا به قابلیت ماشین نسبت به بافت پارچه مورد نظر ماشین مناسب قابلیت دار این کار را انتخاب می کنند و بنا به نوع طرح خواسته شده ابزارهای ماشین را تعویض و یا تغییراتی را در آنها اعمال می کنند و نخهای تحویل گرفته شده را که در انبار نگه داری می شود بیرون آورده و در قفسه ماشین قرار می دهند و نخها را به ماشین تغذیه می کنند و سپس طرح مورد نظر را پس از تنظیمات اولیه ماشین شروع به بافت می کنند .

عموماً نخ های مورد مصرف که بیشتر جهت تولید پارچه سفارش داده می شود ، برای نخهای پنبه / پلی استر با درصد 35/65 با نمره 40 انگلیسی بکار می رود و برای نخهای 100 درصد پنبه با نمره 45 الی 50 بکار می رود و همچنین نخهای 100 درصد پلی استر با نمره 100 انگلیسی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد . عموماً این نخ ها توسط سفارش دهندگان تهیه می شود و به شرکت می آید و مورد استفاده قرار می گیرد . ولی نخهای مصرفی عموماً از کارخانجات نیک ریس- و نخهای نایلون از شرکت پارسیلون و نخهای پلی استر نیز اکثراً وارداتی است .

همچنین مواد رنگزای خود را از شرکت ماه رنگ و مواد کمکی خود را از شرکت رزین ساوه تهیه می نماید .

پس از مرحله بافت پارچه های بافته شده که بصورت رول از ماشین خارج می گردد ، وارد قسمت سفیدگری و شستشو می شود و کالا کاملاً سفیدگری و شستشو و در صورت لزوم به منظور رنگرزی بهتر کالای پنبه ای مرسریزه می گردد . پس از این مرحله پارچه های مذکور یا بطور مستقیم وارد بخش استنتر می شود و یا وارد قسمت رنگرزی شده و در این قسمت رنگرزی میشود و پارچه طبق شید درخواست شده رنگرزی می گردد . پس از این مرحله پارچه از ماشینهای شستشو خارج می گردد و توسط ماشینهای خشک کن خشک شده و در ماشین طاقه پیچ بصورت لایه لایه پارچه در یک سری از چرخ های فلزی تا می شود و بوسیله آنها پارچه رابه بخش استنتر منتقل می کنند .

قسمت استنتر دارای دو ماشین اصلی می باشد که یکی ماشین استنتر میباشد و دیگری ماشین کالندر می باشد که وظیفه اصلی ماشین استنتر تثبیت ابعادی پارچه یک لا می باشد . لازم به ذکر است که در پشت ماشین استنتر یک دستگاه ماشین فولارد سه غلتکی قرار دارد که در صورت نیاز به آغشته کردن پارچه به نرم کننده و یا ضد الکتریسیته ، این مواد را داخل مخزن فولارد می ریزند و در ابتدا پارچه را از داخل این مخزن عبور می دهندو پس از آن پارچه با گذشتن از میان غلتکهای فولارد آبگیری شده و مستقیماً وارد ماشین استنتر می شود و پس عبور از ماشین استنتر در طرف دیگر ماشین یا بصورت رول و یا بصورت طاقه جمع می شود و پس از آن به قسمت دولا کنی می رود .

از دیگر قسمتهای بخش تکمیل نهایی ماشین کالندر می باشد که به منظور تثبیت ابعادی پارچه بغل بسته شده بکار می رود که عموماً این پارچه ها از نوع پارچه های مخلوط می باشد که توسط بخار جزء پنبه ای پارچه تثبیت و توسط حرارت خشک جزء پلی استر پارچه تثبیت می شود .

این شرکت بطور کلّی دارای 5 بخش ، انبار نخ- بافندگی – سفیدگری و رنگرزی و بخش تکمیل می باشد که بصورت مختصر در مورد هر بخش و مختصات کاری آن چند سطری شرح داده می شود .

شرح قسمت بافندگی

این قسمت دارای 8 عدد ماشین گردباف می باشد که اسامی و مشخصات آنها بشرح زیر می باشد :

ماشین بافندگی TEXTIMA

شرح مشخصات ماشین بافندگی TEXTIMA :

سال ساخت :1970 میلادی

نوع ماشین: دو رو سیلندر

تعداد ماشین در سالن : 2 دستگاه

نوع سوزن بکار رفته در ماشین : سوزن زبانه دار

اندازه دهنه در ماشین : 30 Inch

تعداد ابزار در ماشین : 72

گیج ماشین : 24

نوع قرار گیری سوزنهای صفحه و سیلندر نسبت به هم : Rib

RPM سیلندر : 5 ـ30

نوع بافت مصرفی در ماشین : پشت تریویرا- ساده- حوله ای و ……

ماشین بافندگی مایر

شرح مشخصات ماشین بافندگی مایر

سال ساخت :1960 میلادی

نوع ماشین : دو رو سیلندر

تعداد ماشین در سالن : 1 دستگاه

نوع سوزن بکار رفته در ماشین : سوزن زبانه دار

اندازه دهنه در ماشین : 30 Inch

تعداد ابزار در ماشین : 36 عدد

گیج ماشین : 18

نوع قرار گیری سوزنهای صفحه و سیلندر نسبت به هم : بصورت Rib می باشد و سوزنهای صفحه نسبت به سیلندر تقدم دارد .

RPM سیلندر : 5 ــ 30 Rpm

نوع بافت مصرفی در این ماشین : کش بافت – پشت تریویرا- ساده پلی استر /پنبه

ماشین بافندگی CHAIN DAY MACHINARY

شرح مشخصات ماشین بافندگی CHAIN DAY MACHINARY

سال ساخت ماشین :1982

نوع ماشین :یکرو سیلندر

تعداد ماشین در سالن :3 دستگاه

نوع سوزن بکار رفته در ماشین :سوزن زبانه دار

اندازه دهنه در ماشین :32 inch

پروژه کارآموزی بافندگی با ژاکارد

اختصاصی از ژیکو پروژه کارآموزی بافندگی با ژاکارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارآموزی بافندگی با ژاکارد(صنایع نساجی)

فایل Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات 65 صفحه

فهرست مطالب

عنوان 

2-1 بافندگی

2-2- اجزاء یک دستگاه بافندگی

2-3-کنارگیر پارچه

2-4- ورد ماشین بافندگی

2-5- میل میلک

2-6- لامل و دنده شانه ای

2-7- غلتک نخ تار

2-8- پل نخ تار

2-9- میله های تقسیم کننده نخهای تار

2-10- پل پارچه

2-11- غلتک پیچیدن پارچه

2-12- دفتین زدن در ماشین های بافندگی سولرز

2-13- تنظیم ماشین سولرز

2-14- طرز تشکیل پارچه در ماشین بافندگی سولرز

2-15- مکانیزم کنترل کننده نخ تار

2-16- مکانیزم رزرو نخ پود

2-16-1 مکانیزم کنترل نخ پود

2-17- کنترل کننده زمان کار
2-18- حس کننده C
2-19- حس کننده D

2-20- حس کننده E

2-21- سیستم حرکت راپیرها

2-22- تنظیم درجه ماشین

2-23- کلاچ

2-24- تغییر سرعت ماشین

2-25- سوار کردن راپیرها

2-26- محفظه نوار راپیر

2-27- راپیر سمت راست

2-28- راپیر سمت چپ

2-29- دفتین و شانه

2-30- رگولاتور منفی غلتک نخ تار

2-31- رگلاتور غلتک پارچه

2-32- مکانیزم انتخاب رنگ پود در ماشین های بافندگی سولرز

2-33- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن

2-34- لحظه تشکیل دهنه

2-35- عیوب بافت پارچه

2-36- چله پیچی مستقیم

2-37- تعمیر و نگهداری ماشین چله پیچی

2-38- اهداف بوبین پیچی

2-39- نخ کشی

2-40- ماشین گره زنی

فصل سوم معرفی و توضیحات دستگاه ژاکارد

3-1- یادآوری

3-2- تکرار طرح بافت

3-3- ترسیم طرح ژاکارد

3-4- مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد

3-5- اصول کار ژاکارد

3-5-1 مکانیزم ژاکارد ( ونسانزی)

3-5-2- مکانیزیم ژاکارد ( وردل)

3-6- مزایا و معایب ژاکارد و نسانزی و وردل نسبت به هم

3-7- ژاکارد الکترونیکی گروسه

3-8- مراحل مختلف آماده کردن ماشین ژاکارد

3-8-1- راپورت نقش ( راپورت شکل یا راپورت تصویر)

3-8-2- راپورت تار

3-8-3- راپورت ماشین

3-9- ریسمان کشی

3-9-1- ریسمان کشی باز

3-9-2- ریسمان کشی مورب

3-10- انواع ریسمان کشی نسبت به نقش پارچه

3-10-1- ریسمان کشی متوالی

3-10-2- ریسمان کشی جناغی.

3-11- ریسمان­کشی برای پارچه­های راه­راه طولی با استفاده از ورد برای بافت زمینه

3-12- اتصال ریسمان ها به قلاب ها

3-13- اتصال ریسمان ها به میل میلک

3-14- تقسیم بندی میل میلک ها

فهرست اشکال

عنوان 

شکل 2-1- نمای کلی یک دستگاه بافندگی

شکل 2-2- نمای کنارگیر سوزنی

شکل 2-3- ورد ماشین بافندگی

شکل 2-4- میل میلک های ماشین بافندگی

شکل 2-5- نمای سیر حرکت نخ و تشکیل پارچه 

شکل 2-6- غلطک پیچیدن پارچه

شکل 2-7- مکانیزم انتقال نیرو برای کناره گیر پارچه

شکل 2-8- کنرل کننده پاره گی نخ پود

شکل 3-1- ترسیم طرح ژاکارد قسمت A

شکل 3-2- کارت پانچ برای فرمان به ژاکارد

شکل 3-3- نخ کشی ژاکارد 

شکل 3-4- قرار گیری پلاتین ها

شکل 3-5- سیلندر فرمان ژاکارد 

شکل 3-6- سیلندر فرمان ژاکارد 

شکل 3-7- سیلندر فرمان ژاکارد 

شکل 3-8- سیستم انتقال و اجرای فرمان ژاکارد 

شکل 3-9- سیلندر فرمان و جعبه فنر میله های ژاکارد 

شکل 3-10- نمای از بالای ژاکارد ونسازی

شکل 3-11- نمای از بالای ژاکارد وردل

شکل 3-12- ژاکارد الکترونکی گروسه

شکل 3-13- تخته ریسمان

شکل 3-14- ریسمان کشی باز

شکل 3-15- ریسمان کشی مورب

شکل 3-16- ریسمان کشی متوالی برای چند راپورت نقش

شکل 3-17- ریسمان کشی متوالی بای 5/2 راپورت

شکل 3-18- ریسمان کشی جناغی

شکل 3-19- ریسمان کشی برای پارچه های راه راه طولی

شکل 3-20- اتصال ریسمان ها به قلاب ها

شکل 3-21- اتصال ریسمان ها به میل میلک

جدول 3-1- ترتیب ریسمان کشی

جدول 3-2- تقسیم بندی میل میلکها در نخ کشی ژاکارد

تاریخچه بافندگی

عمر بافندگی احتمالاً به قدمت تمدن بشری است زیرا یکی از نیازهای ضروری انسان پوشاندن بدن برای محافظت از اثرات بیرونی ( سرما و گرما) بوده است و البته با این کار «‌متمدن تر » نیز به چشم می آمده است سایر دلایل پیشرفت صنعت پوشاک در طول تاریخ عبارت اند از : وضعیت اجتماعی ، نیازهای مذهبی و .. البته مدل لباس ها و مکان استفاده آنها نیز بستگی داشت .

 یافته های تاریخی حاکی از این است که مصریان در حدود 6000 سال پیش پارچه‌های تاری پودی بافته اند و چینی‌ها نیز در حدود 4000 سال پیش پارچه های بسیار ظریفی از جنس ابریشم می بافتند . گمان می رود که دستگاه بافندگی دستی به دفعات زیاد در تمدن های مختلف ابداع شده است و این صنعت تا پیدایش ماکو به عنوان یک صنعت خانگی باقی ماند . کی در سال 1733 عبور ماکو از دهنه را اختراع کرد این ماکو با دست پرتاب می شد. دو کانسون در 1745 دستگاهی بافندگی ساخت که بعداً ژاکارد آن را کامل تر کرد در این دستگاه هر نخ تار به صورت جداگانه کنترل می شد .در سال 1785 ، کارترایت ماشین بافندگی موتوری را اختراع کرد .

 در سال های اولیه قرن نوزدهم ، ماشین های بافندگی از چدن درست می شدند و با نیروی بخار کار می کردند ماشین بافندگی موتوری به نخ های تار قوی نیاز داشت  این نیاز به ساخته شدن اولین ماشین آهار در سال 1803 منجر شد  در دهه 1830 ، بیش از 100 هزار ماشین ماکویی در انگلستان کار می کردند اساس کار این ماشین ها بسیار شبیه ماشین های ماکویی امروزی بود

 در سال‌های آغازین قرن بیستم ، پیشرفت هایی در زمینه بوبین پیچی و چله پیچی نخ‌های تار حاصل شد و ماشین های بافندگی پیشرفته‌تر شدند . دستگاه های گره زنی و نخ کشی نخ تار به بازار آمدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم ، صنعت نساجی مدرن شروع به ظهور کرد تا این که اختراع الیاف مصنوعی محدوده عمل صنعت نساجی را بسیار تغییر داد . در 1930 مهندسی به نام روزمن نمونه اولیه ماشین بافندگی پروژکتایل را اختراع کرد و در 1953 اولین ماشین های پروژکتایل تجاری فروخته شدند تولید ماشین های راپیری و ایرجت در سالهای 1972 و 1975 شروع شد .

 اصول بنیادی بافندگی در طول قرن های متمادی بدون تغییر باقی ماند .امروزه ، همانند گذشته ، پارچه‌های تاری پودی با عبور نخ ها از هم با زاویه قائمه تهیه می‌شوند این سبک تولید منسوجات مزیت های زیادی دارد؛ ثبات و مقاومت در برابر تغییر شکل بر اثر فشردگی و تنش کششی.  این ویژگی ها پارچه های تاری پودی را از منسوجات ارزان تر حلقوی و منسوجات بی بافت متمایز می کند تا همین اواخر، تمام پارچه‌های تاری پودی در جهان با ماشین های تک فاز تولید می شدند ولی تمرکز بر روی پیشرفت های فنی باعث شتاب بخشیدن به پروسه بافندگی معمولی شده است برای مثال در یک دوره مشخص ، توان پود گذاری از چند متر بر دقیقه به بیش از 2000 متر بر دقیقه افزایش یافته است .

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه بافندگی

اختصاصی از ژیکو دانلود گزارش کارآموزی کارخانه بافندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: کارخانه بافندگی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 113

این گزارش کارآموزی درمورد کارخانه بافندگی می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از گزارش کارآموزی کارخانه بافندگی

کنترل کیفیت:
کنترل و بررسی فرآیند تولید کالا در خطوط ریسندگی ، بافندگی ،تکمیل و خیاطی را کنترل کیفیت می گویند .
از وقتی که مواد اولیه وارد سیستم گردش کار قرار گرفت تا زمان ورود کالا به انبار محصول در تمام مراحل تولید باید محصول از نظر کمی و کیفی مورد آزمایش قرار بگیرد .
در قسمت رنگرزی خصوصیات روغن ها ، نرم کن ها که به الیاف زده می شود رنگهای به کار برده شده و آب مصرفی مورد آزمایش قرار می گیرد .
در قسمت ریسندگی نمره نخ ، مقدار تاب ، مقدرا استحکام و کشیدن نخ مورد آزمایش قرار می گیرد .
در قسمت بافندگی عیوبی که بر پتو وارد می شود را پیدا و آن را رفع و حل کرده است . در قسمت خیاطی کنترل نهایی صورت می گیرد که پتو را به صورت معیوب و درجه یک تقسیم می کنند وپتو را از لحاظ طول و ابعاد مورد بررسی قرار می دهند . واحد کنترل کیفیت کارخانه بافندگی تابان برای اینکه عیوب قابل مشاهده را به هر قسمت تذکر دهند عیوب را که مشاهده کرد به روی برگه ای نوشته و آن را به واحد مربوطه می دهد تا اقدامات مورد نظر صورت گیرد.
وسایل و دستگاههای که در این واحد مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : .....(ادامه دارد)

انبار:
کارخانه های بزرگ قدیم معمولا مواد اولیه خود را طوری خریداری و انبار می نمودند که حدود یکسال تولید آن ها را کفایت نماید و یا اینکه حداقل برای شش ماه کارخانه دارای ذخیره باشد ولی از آن جا که از طرفی چنین ذخیره ای مستلزم محل نگهداری بزرگ و رکورد سرمایه می باشد و از جانب دیگر وسایل حمل و نقل امروزی به مراتب سریعتر و مطمئن تر از گذشته بوده و امکان تهیه مواد سهل تر از پیش می باشد . لذا این مدت تا سه ماه نیز تقلیل پیدا نموده است .
پرس و عدل بندی کردن:
برای حمل و نقل الیاف نساجی از نقطه ای به نقطه دیگر ، اگر الیاف باز باشد جای زیادی لازم دارد لذا به وسیله پرس فشرده و با پارچه پلاستیکی یا کنفی دو آن پیچیده و با تسمه های آهنی یا پلاستیکی محکم کرده و مطابق شکل زیر باید بسته بندی کرد و پس از آن بر روی هر عدل معمولا مشخصاتی از قبیل شماره عدل ، وزن خالص و .....(ادامه دارد)

اهداف حلاجی:
الیاف در اثر پرس و عدل بندی در مراحل آماده سازی الیاف ، به هم چسبیده اند و باید تا حدی باز شوند و نیز در مواردی که الیاف به دلایل مختلف با یکدیگر باید مخلوط گردند ، عمل حلاجی را ضروری می نماید .
برای حصول به اهداف زیر الیاف را حلاجی می کنند:
1.    باز کردن و تمیز کردن الیاف از ناخالصی ها
این عمل توسط ماشین باز کننده انجام می شود و باعث کاهش نیروهای به کار برده شده بین خارهای کارد و الیاف می گردد و در نتیجه خرد شدگی الیاف را کمتر نموده و عمر نوارهای کاردینگ افزایش می یابد و کیفیت محصول تولیدی بالا می رود.
2.    مخلوط کردن الیاف با یکدیگر
این عمل در قسمت تغذیه ماشین باز کننده و لف و همچنین توسط یکی از متدهای مخلوط کردن الیاف در قسمت حلاجی انجام می گیرد.
3.    آب و روغن زدن به الیاف:
این مورد توسط دستگاه آب و روغن پاش معمولا در موقع خروج الیاف از ماشین باز کننده  ولف انجام می شود.
روش حلاجی در کارخانه تابان:
کارخانجات کوچک معمولا دارای سالن حلاجی ساده بوده و از حلاجی ولف استفاده نموده . سالن حلاجی ساده شامل یک ماشین باز کننده است که به اصطلاح زبان فنی انگلیسی به نام  CARDING WILLOWو به زبان و فنی آلمانی باز کننده WILF نامیده می شود. ماشین باز کننده ولف از نوع چرخان و بر روی ریل دایره شکل است 180 درجه چرخش نماید و در طرفین ، یعنی جلو و عقب ماشین یک محل مناسبی وجود دارد که یکی برای قرار دادن تغذیه و دیگری مخصوص جمع شدن محصول می باشد و پس از اتمام کار یعنی عبور کامل الیاف از ماشین باز کننده با .....(ادامه دارد)

نخ کشی
نخهای تار وقتی که روی ماشین بافندگی قرار می گیرند باید از داخل لامل ها، میل میلکهای وردها و شانه طبق تعریف مخصوص رد شوند در حالی که کلیه مشخصات چله جدید از نظر نوع نخ، تعداد سرنخ، طرح بافت و تراکم تار با چله قدیمی که روی ماشین بافندگی بوده است یکسان باشند می توان توسط ماشین گره زنی این دو چله را به هم گره زد و نیازی به نخ کشی مجدد نیست. عمل نخ کشی را می توان به صورت غیر اتومات توسط دو نفر انجام داد، بدین ترتیب که کارگر کمکی پشت دستگاه زیرنخهای تار می نشیند و از یک طرف چله تک تک نخها را به ترتیب روی قلابی که به دست کارگر چله کشی (طراح، که در طرف مقابل وردها قرار دارد و قلاب را طبق چله کشی از داخل میل میلک رد نموده می اندازد سپس قلاب توسط کارگر طراح از شکاف میل میلکها بیرون کشیده شده و همراه آن نخ هم از شکاف میل میلک رد می شود عمل نخ کشی از کلیه میل میلکها طبق نقشه چله کشی باید رد شود سپس توسط همین دو نفر عمل عبور دادن نخها تار از شانه بافندگی انجام می شود. تعداد نخی که از شانه بافنگی عبور می کند بستگی به تراکم نخ تار، شانه بافندگی و نوع طرح بافت دارد امروزه این اعمال کلا توسط ماشین و به طور اتومات انجام می شود.
ماشین گره زنی:
نخهای تار چله ماشین بافندگی به نخهای چله جدید توسط دستگاه گره زنی گره زده می شوند ماشین گره زنی سه نوع است نوع ثابت، متحرک و یونیورسال.
ماشین گره زنی نوع ثابت در یک نقطه به طور ثابت قرار می گیرد. نخهای تار قدیم با یک قسمت از پارچه بافته شده با شانه و وردها از روی ماشین برداشته شده و بر روی پایه مخصوص قرار می گیرند .....(ادامه دارد)

عیوب ترا ش:
1-تراش زیاد: براثرتراش بیشازحدضخامت پارچه کاهش می یابد.
2-ظاهر بد: براثرقرارنگرفتن(پرز)به صورت مستقیم قبل ازتراش این عیب بوجودمی آید.
3-صدمه: گره ویامناطق ضخیم،به پارچه درحال تراش صدمه می زنند.
4.خطوط درعرض پارچه: این خطوط براثرخاموش وروشن کردن ماشین بوجود می آیند.
5-تراش یکنواخت: توزیع نایکنواخت روغن ورطوبت وهمچنین قطعات کند ویاباتیزی نایکنواخت باعث این عیب مگردند.
طرح فانتزی وجلا دادن به پرز:
طرح فانتزی رامیتوان روی پارچه هایی پیاده کردکه خارزده شده وازماشین تراش هم گذشته اند به این ترتیب که پارچه بین دوسطح مالش داده میشود. سطح پایینی که ازپلوش((plushپوشیده است ثابت بوده وسطح بالایی که ازلاستیک پوشیده شده است  تحت وزن زیادی قرارداردوطبق طرح موردنظرحرکت دورانی ویاجلووعقب دارد. حرکت جلووعقب سطح بالایی یک اثرموج دار را بوجودآورده وحرکت دورانی آن؛پرز را به یک توده الیاف گلوله aریسمان کشی باز
 در این نوع ریسمان کشی کارت طرح در جلو و یا در پشت ماشین ژاکارد قرار می گیرد . در این نوع ماشین ژاکارد ، اولین میله فرمان در سمت چپ و پایین هدایت کننده و میله فرمان آخر در سمت راست و بالای تخته هدایت کننده قرار دارد . در این نوع ریسمان کشی قلاب در سمت چپ و پشت قاب قلاب ها قرار دارد و اولین سوراخ تخته ریسمان نیز در سمت چپ و پشت تخته واقع شده است . از معایب این نوع ریسمان کشی آن است که به علت قرار گرفتن سیلندر فرمان در جلو و یا در پشت ماشین بافندگی ، تابش نور روی پارچه و نخهای تار نامناسب است. از مزایای آن این است که ریسمان ها با یکدیگر اصطکاک کمتری دارند و همچنین امکان قرار دادن چند ماشین ژاکارد پهلوی یکدیگر وجود دارد این ریسمان کشی بیشتر در بافت پارچه های رو مبلی و بافت قالی به کار می رود.
2- ریسمان کشی مورب
در این نوع ریسمان کشی کارت طرح می تواند در سمت چپ و یا راست قرار گیرد. اگر فرض شود که کارت طرح درست چپ ماشین باشد آنوقت به دلیل قرار گرفتن قلاب در سمت راست و پشت قاب قلاب ها و قرار داشتن اولین سوراخ تخته ریسمان در سمت چپ و پشت تخته ، ریسمان ها به صورت مورب کشیده می شوند. در این نوع ریسمان کشی تابشی نور بر روی پارچه و نخهای تار مناسب است ولی ریسمان ها با یکدیگر اصطکاک زیادی دارند .مورد استعمال این .....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب گزارش کارآموزی کارخانه بافندگی

مقدمه9
فصل اول
تاریخچه کلی کارخانه 11
مشخصات کلی و موقعیت کارخانه11
فصل دوم
تشکیلات سازمانی کارخانه13
فصل سوم
مواد اولیه14
محصولات15
فصل چهارم
تأسیسات17
بخار و آب17
دیگ بخار 17
منبع دیگازور17
منبع زمینی18
منبع هوایی18
چهار منبع استوانه ای در داخل سالن 18
سالن دیگازور و تهویه18
تصفیه آب19
منابع سوخت و مصرفی19
تخلیه و رسوب گیری دیگ بخار19
برق19
فصل پنجم
کنترل کیفیت 21
فصل ششم
گردش مواد اولیه تا محصول23
انبار مواد اولیه23
رنگرزی 23
حلاجی23
کاردینگ24
رینگ24
بوبین پیچی 24
چله پیچی24
بافندگی24
تکمیل25
خیاطی25
فصل هفتم
انبار26
پرس و عدل بندی کردن26
الیاف اکریلیک27
الیاف ارلون28
الیاف اکریلان 29
خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف اکریلیک29
فصل هشتم
ماشین آلات30
فصل نهم
رنگرزی 33
فصل دهم
اهداف حلاجی35
روش حلاجی در کارخانه تابان36
طرز کار ماشین باز کننده ولف37
آب و روغن زدن الیاف 39
اهداف آب و روغن زدن به الیاف 39
روشهای آب و روغن زدن به الیاف 40
فصل یازدهم
کاردینگ41
طرز کار ماشین کاردینگ41
قسمت های اصلی ماشین کارد46
دستگاه تغذیه46
کارد مقدماتی48
کارد میانی (بریکو دوم)48
کارد نهایی (کاردر)49
کندانسور49
عملیات کارد50
پوشش کارد50
تنظیم فواصل بین قسمتهای کارد51
نکات مهم در مورد تنظیم فاصله بین قسمتها52
عیوب کلی در ماشین کارد53
نتایج کلی در مورد عیوب ماشین های کارد53
فصل دوازدهم
رینگ55
اهداف استفاده از ماشین رینگ55
طرز کار ماشین رینگ55
تاب نخ63
فصل سیزدهم
بوبین پیچی64
اهداف بوبین پیچی64
انواع ماشین های بوبین پیچی66
غلطک محرک بوبین68
به کار انداختن و متوقف کردن ماشین68
کنترل بسته نخ و تنظیم آن70
قرار دادن نخ روی بسته70
دلایل به کارگیری وسایل توقف دستگاه70
وضعیت ماسوره ریسندگی روی ماشین بوبین پیچی71
فصل چهاردهم
چله پیچی72
قفسه یک ردیفه: (single End)75
قسمت جلو ماشین (Head stock)75
قسمت توقف الکتریکی (stop motion)76
شانه77
کشش وارده به نخ در چله پیچی77
چله پیچی بخشی(SECTIONAL WARPING)79
کیفیت کار چله پیچی 82
فصل پانزدهم
نخ کشی86
ماشین گره زنی87
روشهای نخ کشی (چله کشی)88
فصل شانزدهم
بافندگی 89
کناره گیر پارچه91
ورد ماشین بافندگی92
میل میلک92
لامل و دنده شانه ای93
غلطک نخ تار (اسنو)94
پل نخ تار95
پل پارچه95
غلطک پیچیدن پارچه96
عملیات مختلف در ماشین بافندگی96
ماشین ژاکارد98
اصول کار ژاکارد98
فصل هفدهم
تکمیل105
خارزنی105
تراش107
عیوب ترا ش108
طرح فانتزی وجلا دادن به پرز108
بخار دادن109
خیاطی110
منابع111

طرح توجیهی دستگاه بافندگی حلقوی پودی و تاری

اختصاصی از ژیکو طرح توجیهی دستگاه بافندگی حلقوی پودی و تاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود طرح توجیهی دستگاه بافندگی حلقوی پودی و تاری 38 ص با فرمت WORD 

مقدمه

بافندگی حلقوی روشی از تهیه‎ی پارچه است. که در این روش، با خمیده کردن طولی از نخ به شکل حلقه، و عبور حلقه‎ها از داخل یکدیگر با شیوه‎های مختلف، پارچه  تولید می‎شود. هنر بافتنی دستی و اتصال و درگیری نخ‎ها با یکدیگر از هنرهای بسیار قدیمی است که به قرن‎ها قبل از میلاد مسیح باز می‎گردد. آثار به دست آمده در مصر که متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد می‎باشد، پیشرفته بودن این هنر دستی را، در آن زمان، نشان می‎دهد.

اولین دستگاه بافندگی حلقوی پودی را در سال  1589، شخصی به نام ویلیام‎لی[1] در انگلستان اختراع کرد. سرعت این دستگاه ده برابر بیش‎تر از سرعت تولید بافت با روش بافتنی دستی بود.  اختراع این دستگاه باعث پیشرفت و تکامل بافندگی حلقوی شد. ساخت اولین دستگاه بافندگی حلقوی تاری نیز در سال 1775 انجام گرفت.

صنعت بافندگی حلقوی به دو قسمت مجزای بافندگی حلقوی تاری و بافندگی حلقوی پودی تقسیم شده است. سازندگان ماشین‎آلات نیز هر یک، فناوری خاص خود را دارند و غالباً خصوصیات بافت‎ها و موارد مصرف تولیدات آن‎ها نیز با هم متفاوت است.

در بخش بافندگی حلقوی پودی، در این کتاب، سعی شده است هنرجویان عزیز با اصول اولیه‎ی بافندگی حلقوی پودی آشنا شوند. لذا در مورد هر یک،‌ توضیحات مختصری به شرح زیر داده شده است.

 در فصل اول: تعاریف بافندگی حلقوی پودی و تاری، تفاوت و مصارف هر یک، تعاریف اصطلاحات متداول، انواع سوزن، انواع حلقه و چگونگی تشکیل هر یک توسط سوزن‎ زبانه‎دار در ماشین‎های حلقوی ارائه شده است.

و فصل دوم به معرفی انواع ماشین‎های بافندگی حلقوی پودی و توضیح مختصری راجع به هر یک، عوامل اصلی بافت، عملیات بافندگی، بافت‎های پایه و محاسبه‎ی تولید و وزن اختصاص یافته است.

[1] - William Lee